乌镇三珍斋酱鸡历史悠久，遐迩闻名，由于兵灾人祸，也曾几起几落，令人感慨。
清朝初年，有名厨许某者，用独特配料和工艺烧制卤味，尤以酱鸡，熏肠和夸肠最为脍炙人口，有乌镇三珍之誉。早年小店，无有店号，只以“许官酱鸡店”为号，所售酱鸡称之为“许鸡”，销售见好之后，难免同行嫉妒，吴语“许”和“死”同音，竟称之“死鸡”。而且有人造谣诽谤，竟说是店主人为了牟利，常收购瘟鸡，以次充好，幸亏两开间的作坊和店堂设在应家桥北堍下岸，活鸡宰杀都在隔壁“大桥洞”上操作，在众目睽睽下谣言不攻自破。有好心者劝店主人要注意形象，建议将“许鸡”改为“五香酱鸡”，店号改名“三珍斋”。从此，三珍斋叫出了名，但是“五香酱鸡”顾客们嫌其拗口，大家叫“酱鸡”。习惯成自然，于是，在乌镇，三珍斋就有酱鸡；酱鸡就是三珍斋的。
三珍斋一直沿用祖传老工艺烧制酱鸡，用的佐料是陈酒（黄酒）、晒油（酱油）和香料，经过常年烧鸡的卤汁，因其珍贵和浓汁，内行人称之谓“老膏”。非到过于浓稠时，才加些适量的水，通常在每次烧制酱鸡时只加陈酒，晒油和香料。所以，“生胚”放入老膏中烧制，非但本身所含有汁水不外溢，反而吸取了老膏中的精华，烧成的酱鸡，色泽红亮，皮肉酥嫩，更有夏天不易馊，冬天不易冻的妙处，自然成了盘中珍品。积几十年的老膏，自然是一般卤味店难以攒积的。这是三珍斋酱鸡得天独特之处。
咸丰十年（1860年），太平军与清军在乌镇征战，中市之三珍斋尽毁，传家老膏也荡然无存。这时的店主人名许天珍，战乱平定之后，天珍自知年老，更认为家业不兴，缘于杀生（宰杀鸡鸭）太多所致，无意再操祖业。可是乌镇及其周遭的乡镇民众吃惯了“三珍斋”，客商临镇，仍到处打探“三珍斋”下落。后由许天珍的徒弟黄阿五，征得师傅的同意后在原址复业，仍旧用三珍斋店名，但是由于老膏已失，所以一时间口味不及既往，好在老主客能够体谅，新主客有不知原委，只知“三珍斋”就是好，故老店新开，生意依然火红。不久，许天珍的另一个李姓的徒弟在三珍斋北首上岸也开设了一爿卤味店，取名“凤珍斋”。虽然质量相同，但是人们仍旧相信老字号——三珍斋。这大概就是现在商店所说的名店效应。
数年之后，三珍斋老膏形成，但为量不多，所以用老膏烧制的酱鸡尤为珍贵。再历十多年之后，才全部用老膏烧制，然而产量还是有限。店主人为了维护声誉，不再烧制和出售不用老膏烧制的酱鸡。
随着交通的日益发达，三珍斋酱鸡的名声越传越远。凡是外来的客商达官，均以能买到尝到三珍斋酱鸡为荣，否则和不到九江楼、访卢阁一样，称不上真正到了乌镇。茅盾等旅外著名人士，每次来乌镇都要带去一批三珍斋酱鸡去馈赠亲友。
20世纪的30年代，店主人黄昌贵在乌镇旅沪人士徐冠南，卢涧泉、严独鹤等人的怂恿和支持下，在上海北京路和梵皇渡路的商场租了几个柜台开设了上海经销处。其产品在当年的上海卤味品中如鹤立鸡群，轰动了全上海。可惜好景不长，全面抗战爆发，乌镇沦陷，轮船停航，旅途险阻。黄昌贵只好忍痛割爱，关闭了上海经销处。幸亏对乌镇老店影响不大，抗战胜利之后，营业依然兴旺，但囿于时局动荡不安，上海经销处未去恢复。
新中国成立后，历经工商业改造和各项运动，三珍斋归并入乌镇食品公司。由于种种主客观原因，忽视产品质量，销势日益窘迫，而原有老膏不注意保养，越来越少。至“文革”时期，不要说老膏，连“三珍斋”店号亦属“四旧”之列而加以取消，传之近百年的黑底金字招牌也被砸烂。
20世纪80年代初，乌镇又开始酱鸡生产，也恢复了“三珍斋”店号，在原地由一陆某职工烧制经营，后来又有乌镇食品公司另设作坊烧制，但是质量仍旧今非昔比。随着改革开放的进一步深化，公司另建新厂房，挖掘传统工艺，力求恢复原有风味，传统美味也在逐渐恢复。
